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纵然如此， 我还是喜欢尽可能地把整个场景都建出来。 理由是这样我可以自由自在地在场景中浏览， 找到好的角度， 专业的摄影师就会这样做 （这时候用V-Ray RT特别好用， 如果你还是得节省时间， 省略建模， 在确认放置摄影机角度前， 请确保场景的规划是精确的 ）
能够有比较好的自由度也是为什麽我喜欢把场景的3D物件都见出来。 我反对用平面贴图（例如窗外的树用一个板子加上贴图带过） 这样可以确保你在虚拟场景中拍照的东西透视感都是正确的， 讽刺的是， 不吻合的透视感不但是烂算图的特色， 也常在糟糕的工作室摄影见到， 看起来很假真的是致命伤 (Nothing shouts “fake” quite as loudly.) 最後，当你在场景中找寻最佳拍摄景度时，请确保构图符合摄影感。想要刻意展现你的建模多厉害是造成构图错误的主因，例如过分特写你的模型或是用不合里的广角镜取景， 会让辛苦建的3D场景最後的画面失败。 先想要你希望观众看什麽很重要， 除了特写以外， 细节能让丰富您的摄影， 但细节并不是整个影像的焦点。
像摄影师般， 你也可以使用辅助光源、补光灯球、柔光罩，帮助你照明场景，或是添加高光效果。 试试不同透视， 切换单点或是双点透视， 看看哪种对於表现你主体比较好。 例如以下强烈的水平或垂直线 1/3取景、 精确的景深...等等元素让以下图片写实
相反地，两点透视或是缺乏焦点的画面会让影像显得失败 这篇不是讲构图入门的文章，但还是别忘了摄影相关的东西作为参考， 你可以发现很多构图、照明、建筑物、 室内摄影等等知识，谈到构图Archdaily是个很棒的灵感来源。
算图设定与影像格式
我的算图设定是用试误法学习而得，还有很多难以改掉的习惯。这个方法对我很管用，对你可能也有用， 但可能不是最完美的， 这也跟你想要达成的画面有关或是跟你场景的特性与解析度有关。
我一开始会用LWF(线性工作流程)，这是唯一能够达到自然的灯光衰减方法，特别是室内设计算图。 线性工作流程能够确保室外灯光充满了整个室内角落， 而不需要额外提高光线强度， 产生过度曝光或是超亮杂点等等问题。我的色彩映像表(color mapping)类型都用线性加乘(Linear Multiply) 把Gamma数值设为2.2 ，在VFB中勾选sRGB按钮选项。
很多视觉化艺术家喜欢用Catmull-Rom反锯齿滤镜， 能在算图时产生锐利的效果， 但是即使你用很棒的相机镜头，大的感光元件，也很少能产生100%的锐利画面。 大部分都会在边界有点模糊， 不管是因为镜头或是数位相机的避免摩尔纹的滤镜， 都是这样。
模糊滤镜， 例如Area滤镜， 就能重现这种效果。 一般若是4K算图我都会把数值设定为2个像素 。如果解析度提昇， 这个数值还要再更高， 这个让所有的CG边柔和化， 让算图的物件能够融合的很好。
这是百万像素的相片放大100倍， 是用好的50mm定焦镜头拍的，请注意边缘的柔和效果 这是4K算图， 用2px area滤镜算的，并不很模糊，但并没有强化边界。如果你要锐利化， 建议你在後期做会比较好 最后，不用使用算图器中的clamp选项，且不要勾选sub-pixel mapping选项 （如果你没勾选不会增加你太多算图时间，通常也不会） 这可以确保你最终影像是以32位元EXR格式储存，带有最多动态范围。基本上，你会得到一张HDR影像， 你可以把它视为一张带有许多不同曝光数值的照片。
顺便一提，使用莱恩哈德色彩映像表(Reinhard color mapping) 类型的滤镜，让你得到更抢眼的画面，因为在高光的区域保有更多不可见的细节，但是这样会伤害你影像的动态范围，严重影响你在後制调整的自由度。这些高光的细节，当你用线性加乘观看时，细节好像消失了，其实并没有消失， 你可以在动态范围的影像中，用後制的方式让细节显像出来。接着我们就带出了後制...
后制
后制有很多迷思， 这并不是达到写实的秘密， 也不是非常复杂。 因为我在3D里面做了很多 （跟後制与2D手绘相比） 。大部分的状况， 我的後制都相对简单， 但我还是得说好的、细微的後制， 能够让好的算图结果推向写实的境界， 但是後制并不能救回烂的算图。如果你觉得3D原始算图结果不好 ，後制之後也很难变好。 所以在後制之前， 请确保你的3D算图是够好的。
一直以来我都用很多种工具来後制影像。 最近 我很爱用Random Control’s ArionFX这个Photoshop滤镜， 原因是它是唯一我发现支援32位元影像的。 Photoshop很少支援HDR影像， 而Magic Bullet PhotoLooks也差不多，如果影像解析度超过2k就会产生奇怪结果。
我喜欢ArionFX的第二个理由是它是替CG艺术家所设计的 （RC公司制作Arion 让其成为无偏差的算图器， 而PhotoLooks是比较美术的工作） ArionFX也具有摄影的概念， 你可以控制曝光、白平衡、 多种反应曲线， 让你最终影像看起来像用摄影镜头， 更有类比（底片）的感觉。
ArionFX让你了解为什麽你该使用未去头尾(unclamped)的32位元颜色，例如， 当你使用动态范围的影像， 就能产生真实的光晕与耀光效果， 可很微妙， 亦可明显。 而且会考虑到影像的辉度(luminance)资讯，这表示光晕与耀光效果看起来就会像你真实拍照那样， 而不是用造假出来的 。你可以用ArionFX来决定影像中哪个地方亮到需要增加光晕与耀光， 这软体也会用到你眼睛无法在LDR萤幕上看到的资讯来处理影像。 这张算图展示了写实的耀光 （这张不是使用ArionFX） 效果要做的微妙比较好。 大的光斑与光晕是美感的选择， 但也是烂光学镜头的结果。 照片写实并不表示你该让影像看起来是用玩具相机拍出来的。 再次强调，用眼睛看参考照片能给你好的引导。
用32位元影像的另外一个优点是当跟线性工作流程一起用的时候给你很多空间在後制来调整影像的曝光， 而不会失去太多细节。例如我习惯算图算的暗一点，来加速算图时间，然後在後制的时候提昇亮度， 且不会损失太多品质。 ArionFX有内建Reinhard color mapper让你重现高光中的细节。
色差现象能激发某种狂热。 这是在影响高对比的地方发生紫色、红色、黄色的彩色边界效果 。紫色跟数位相机的感光元件的局限有关， 而色差现象主要跟所有的颜色不会聚焦在相同的点有关，， 导致颜色因为不同波长透过镜头而被分离。 这种衍射 (diffraction)常见於低品质的光学镜头， 常在照片的边缘看到， 特别是广角镜头。
再次强调， 某些专案适合用不好的光学镜头， 但是大部分并不适合。 相反地，即便是最好的镜头， 在高对比的地方， 某些光圈会有某种程度的色差。 要放大到100%才看得出来。 一点点的色差， 让你的算图看起来相片。 我的建议是： 要让肉眼几乎看不见，只有在100%放大才看的见比较好。 理想上， 要让观众感觉的到，却又无法指出哪里有色差。 以上是用高品质50mm定焦镜拍出来的 10百万像素的色差现像 模拟出相同的效果 要放大到100%才看得出来
Photolooks, ArionFX, PTLens 与 Lightroom这四套软体都能产生好的、微妙的色差 现象。 但是很难给你一个实用的数值， 因为这跟算图解析度、 对比有关。 很不幸这需要试误才能找到最佳的数值。
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